На перекладных и автостопом

Москвичи Александр Фёдоров и Елена Срапян колесят по Дагестану с начала августа. В их команде Лена продюсер, Саша режиссёр. Время от времени они возвращаются в Махачкалу, отсыпаются, отмываются, перестирывают вещи и через день-два опять собирают рюкзаки и едут в горы, расспрашивать, искать героев, снимать. Ездят одни, без сопровождающих. Ездят, как и все обычные люди — на маршрутках и попутках, никакого личного транспорта или джипа с водителем и кондиционером, который будет везти, куда скажут, и ждать, сколько нужно. Всё по-честному. Тем интересней их рассказ.

Сначала мы поехали в село Терутли у границы с Грузией. Самое крутое, это люди, которых мы там встретили.

Это Хазбулат — дядя Равзанат, которая пригласила нас в гости. Они оба на фотографии. Хазбулат просто потрясающий. Он на свои первые деньги начал покупать книги и к своему почтенному возрасту набрал целую библиотеку у себя дома. Единственное, что живёт он в горном селе на несколько семей, где о такой коллекции книг, и особенно о целой библиотеке, даже подумать нельзя. А у него есть и наши любимые книги Джона Рида, и учебники испанского, и пособия по медитации. Хазбулат мечтает открыть краеведческий музей, посвящённый его народу — дидойцам. Он собирает сведения о празднике игби, который практически забыт и празднуется только в одном селе Шаитли. Очень хочу успеть однажды попутешествовать с ним по дидойским сёлам.

В Терутли самый вкусный мёд, который мы пробовали. Особенно хорошо заходит, если смешать его с густыми сливками. Хотя местные почему-то этого не делают. Этот рецепт я узнал в Иране, и теперь всех удивляю, что это вкусно. У семьи, у которой мы гостили, мы собирали мёд прямо из свежих сот. Они жалуются, что год был холодный, и мёда маловато.

Самые космические пейзажи мы нашли в Годобери, куда приехали к родственникам Айшат Магомедовой. Айшат руководила очень известной больницей для женщин в Дагестане. Здесь, говорила она, женщина не знает покоя. На ней все дела: она косит траву на сено, собирает снопы, выводит коров на пастбище, доит, готовит и убирает дом. Годоберинские женщины в шутку говорят, что понятия не имеют, чем занимаются мужчины. На деле же мужчины большую часть года на заработках. И мы здесь, чтобы посмотреть, а как оно на самом деле, как выглядит село, которое вдохновило Айшат помогать горянкам и дало столько сострадания к ним.

В Годобери мы попали на сенокос. Сейчас женщины уже реже таскают сено на себе, чаще на ишаках или на машинах вывозят. Как бы то ни было, быт здесь нелёгок: женщинам всё ещё приходится и косить, и собирать стога и где-то носить сено. Так почти везде в горном Дагестане — быт на себе в основном тянут женщины. Раньше, когда были проблемы с дикими животными, они с оружием в руках охраняли всю ночь поля. По крайней мере, так мне рассказала одна из бабушек. А ещё традиционно им нужно заботиться о доме и готовить еду. Хорошо, что в последние годы их быт всё проще.

В горах очень непростые дороги. Это самая главная претензия к Дагестану, да и вообще к России. Но есть большой плюс. Пока ждёшь, что очередной трактор расчистит дорогу от завала, можно со многими познакомиться.

Проезжаем маленькое село Кванхидатли, где женщины до сих пор добывают соль вручную. Да, там нас накормили обедом и показали весь процесс. Они берут богатую солью землю и пропитывают её водой из геотермального источника. Потом этот концентрат выпаривают и сушат на солнце. Это очень дорогой процесс, но и соль пользуется популярностью. Считается, что она лечебная. Но она точно вкуснее. Купить её можно прямо у дороги. Думаю, самое важное в этой покупке — история, которая стоит за простым мешком соли.

В Кубачах я отснял очень много, экспонат за экспонатом. Думаю, что пока село покидает всё больше людей, эти комнаты-музеи не вечные, и важно их сохранить — хотя бы в фотографии.

Мы гостили у Хадижат в Кубачах, где снимали традиционную свадьбу. Кубачи оказались неожиданно круты. И самое-самое в них — это домашние музеи кубачинцев, у которых можно найти что угодно вплоть до персидской керамики XVI века. Очень круто, что все эти древности пережили Советский Союз.

А ещё в Кубачах впервые пошли дожди после длительной засухи. Но пейзажи стали только красивее. Сюда можно приезжать хотя бы только затем, чтобы увидеть туманы во всей красе: они снизу села, сверху села, бывает, что в разных частях села. Читатели блога постоянно сравнивают Кубачи с Непалом или Тибетом.

Всё их таинственный туманный образ.

Мы попали на свадьбу, даже на две подряд. Каждый день мы были в тусовке и много снимали. Сначала в доме невесты, на второй день у жениха и на третий, когда невеста принимает поздравления, сидя в правом дальнем углу своей комнаты в дома жениха. Очень много еды.

Это самое потрясающее, что я видел в России за последнее время (и снова в Дагестане), и я не мог обойти стороной. На второй день свадьбы в селе Кубачи, который называется «там» (от слова барабан) прямо в разгар плясок вваливаются ряженные в рыцарей: в доспехах и войлочных масках с узорами. Их называют пальтарами, и они играют шутов, но с особенностями: они могут хлестать людей плётками, кидаться мукой, задираться, пить, курить. И не дай бог ты агрессивно отреагируешь: пальтары соберутся вокруг тебя и начнут гонять плётками. И никто никогда не узнает, кто был под маской.